... и взглянуть на Софийский собор. Хотя это уже будет болезненное историческое напоминание, скорее всего.
Как гражданке страны Евросоюза и вообще северо-европейскому по духу человеку эта новость мне небезразлична.

Бельгийский премьер-министр Херман ван Ромпей (Herman Van Rompuy), фламандец по происхождению, избран президентом Европейского совета.

Интересно, что новый президент Евросовета - убежденный противник присоединения Турции к Евросоюзу. В 2004 году он недвусмысленно заявил: "Турция - не часть Европы и никогда не станет ее частью. Расширение ЕС за счет Турции не может быть приравнено к любым расширениям, имевшим место в прошлом. Универсальные ценности, которые воплощают могущество Европы и которые являются фундаментальными ценностями христианства, потеряют силу с присоединением большого исламского государства - такого, как Турция".

Помимо головокружительной природы Норвегия обладает ещё одним сокровищем мирового масштаба - сохранившимися тремя десятками из полутора тысяч деревянных церквей и часовен, которые были построены в период христианизации, началом которой можно полагать IX или даже VIII век. С конца XI века также были построены каменные храмы, и более чем 150 каменных церквей из, вероятно, трёхсот в целом были сохранены.

Так откуда же они взялись? Были ли они продолжением дохристианских храмов, копиями церквей в Англии, Дании или Германии? Были ли их источниками вдохновения Византия или даже Дальний Восток?



( Апофеоз норвежских странствий для любителей деревянной архитектуры )

Драккары, вспарывающие изгибом форм музейное пространство, заставляют увеличиваться пульс, и если выйдет отвлечься от пестроты потока туристов, можно услышать прибой волн времени, сжимающих рёбра жёсткости древних судов посильнее океанских.
Крупнейшей из экспонатов - ладья из Гокстада, имеет длину 23,8 метров и построен из моренного дуба в 890 году. Примерно через 10 лет корабль послужил погребальной купелью для одного из древних правителей Норвегии или кого-то из королевской семьи.



( На ещё более головокружительную глубину времени... )
Координаты музея Vikingskiphuset.

Образ Финляндии в живописи и поэзии

18 ноября 2009 года в 16.00 в Музее изобразительных искусств РК Петрозаводска состоится презентация книги Е.Сойни «Финляндия в литературном и художественном наследии русского авангарда». Работа посвящена финляндской проблематике в литературном и художественном наследии русского авангарда.
В ней рассматривается образ Финляндии в живописи и поэзии, на большой архивном материале изучаются финские эпизоды в биографиях художников и литераторов-авангардистов. Презентация книги пройдет в честь 105-летия со дня рождения карельского художника Михаила Цыбасова и 200-летия со времени входа Финляндии в Российскую империю.

Источник:
Пресс-служба правительства республики Карелия

Вот и докатились мы. До Осло.
Самая первая мысль была о том, что со столицы следовало начинать путешествие. Обычно так и поступают те, кто прибывает в Норвегию самолётом или паромом. Для нас же было важнее поскорее оказаться на севере, поэтому круг маршрута у нас вышел против часовой стрелки. Спустившись с горных перевалов, не насытившись вполне их потрясающим воздухом, оказаться в большом городе было слегка некомфортно. Невозможно тянуло назад, к бирюзовым рекам и ветрам на каменистых плато...
Как истинные дикари мы плутали в развязках дорог и тоннелей. Поток машин и людей оказался для меня непреодолимым препятствием к тому, чтобы согласиться припарковаться и пройтись в парке у королевского дворца. Просто не хотелось выбираться с заднего сиденья и поднимать глаза от красиво иллюстрированной книжки про викингов. Кризис миновал, к счастью, быстро. Погода оказалась милостивой и мы отправились на прогулку, стартовав от прекрасного средневекового бастиона на самом берегу Осло-фьорда. Где-то здесь, по кромке прибоя в далёком VIII веке ступали ноги отважных норманнов.



( Город, которому тысяча лет... )

Горное ущелье Flåmsdalen - двадцатикилометровое русло древней ледниковой реки, окружённое горами-полуторатысячниками и несущей бурные воды в один из рукавов Согнефьорда. Часть слова -dalen в топонимах переводят как "долина", но в обычном понимании трудно с этим согласиться, когда собственно ровных участков здесь наберётся не более сотни метров. Подъём на километровую высоту начинается сразу от устья фьорда.



( Послушать поющие горы... )
Кросспост всех норвежских записей в sever_ru

Поросшие лесом непроходимые горы с отвесными скалами вызывают некоторое беспокойство для человека, привыкшего к вольным пространствам долин. Здесь, в восточной части региона фьордов пешие прогулки ограничены водой или горами, и только узкие ленты шоссейных дорог, как вены снабжают кислородом окрестные поселения.
Lærdalstunnelen - часть трассы Е16, основного маршрута между Осло и Бергеном - с 2000 года после пяти лет строительства является самым протяжённым в мире автомобильным тоннелем. 24,5 километра в толще скал заботливо разделены на четвертинки, между которыми можно сделать короткую остановку и прогнать приступ клаустрофобии с помощью цвето-терапии.



( А на той стороне тоннеля... )

Долина Jostedal находится всего получасе езды от нашей Марифьоры. К ней с двухкилометровой высоты спускается один из рукавов огромного ледника. Контраст садов и тучных изумрудных пастбищ на склонах гор у берегов фьорда с полярной природой возле подножия ледника просто поразительный. Смена пейзажа опять удивляет своей внезапностью. 300 метров над уровнем моря, но кажется, что попадаешь на настоящее высокогорье. Ледник снисходит к человеку, жаждущему с ним встречи, и сам протягивает потрескавшуюся от десятков тысячелетий своей истории ладонь.
На странице достопримечательностей Согнефьорда можно увидеть список ближайших рукавов ледникового массива. Каждый из них по-своему красив. Будь у нас больше времени, стоило посетить ещё и другие, до которых нетрудно было добраться от Лустера.


( В колоннах лазурного парфенона )

К концу дня, когда мы поднялись на последний из перевалов перед затяжным спуском к Согнефьорду, нас окончательно укутало плотным туманом или густой облачностью, которая неудачно зацепилась за багажник, и мы не нарочно привезли её за собой по головокружительному серпантину вниз, к солёной изумрудной воде. После лунных пейзажей высокогорья россыпь жилых домиков в прибрежных посёлках, фруктовые сады и предвкушение горячего душа и вкусного ужина наполнило нас особенной радостью.


( На зелёных водах Согнефьорда... )

Словом, далёк и долог был наш путь в горах. Устав, мы с особым чувством поглядывали на редкие домики. Если и встречалось жильё в безлюдных высокогорьях, то такие вот непафосные одинокие дачки, как на снимке - с печкой, дёрновой крышей, солнечной батареей на стене и спутниковой антенной.


( Мы всё ещё в дороге... )

На пятый норвежский день мы распрощались с морским побережьем и направились в горы. Нам предстояло добраться до очередного места длительной стоянки на самом протяжённом в мире фьорде Sognefjord. Гугл вкупе с навигатором любезно предложили маршрут, показавшийся длиннее того, что видели наши глаза на карте. Тот путь, что выглядел короче, был к тому же обозначен как национальная природная достопримечательность. Посовещавшись с хозяином кемпинга, который мы оставляли, решили получить максимум горных впечатлений и пошли напрямик. На смену Атлантической дороге настало время проехать по удивительной и непредсказуемой Дороге троллей.


( О горах не говори, о них всё сказано... )

Вдоль побережья, недалеко от места, где встречаются океаны Атлантический и Северный Ледовитый, от старинного рыбацкого городка Бюда до Кристиансунда проложена удивительная дорога, прыгающая с островка на остров. Некоторые из мостов круто взмывают ввысь, чтобы позволить судам беспрепятственно проходить под ними. Вождение по такой трассе в шторм выглядит настоящим аттракционом.
Прямо с мостов можно сделать заброс и почти наверняка попадётся треска или вкусная атлантическая сайда. Вытягивать рыбу следует осторожно - чайки внимательно следят за рыбацким успехом и могут лишить улова. Лучше рыбу протянуть вдоль моста по воде и тогда снять с крючка уже на берегу.
Поражает цвет воды. После кофейного оттенка Балтики с новой силой понимаешь всю глубину цвета морской волны. Даже если пасмурно и штормит.
На снимке виден розовый шарик морского ежа.



( Жизнь на стыке океанов... )

Этот день настал. Было пасмурно, но тепло и волнение моря невелико. От кемпинга до тресковых угодий примерно час на моторке в сторону выхода из залива в океан. Такая рыбалка уже не прогулка для экзальтированных дамочек, а нормальное мужское занятие, и приходится, видно, с этим смириться. Вес рыбин порой достигает пуда, но и восьми-десятикилограммовые особи способны не только вырвать спиннинг из недостаточно крепких рук, но и уронить невзначай рыбака за борт. Поэтому при поклёвке требуется вести себя с определённым навыком. Катушка не должна быть слишком крепко заблокирована. При рывках нужно позволять лесе немного разматываться. Потом немного подкручивать и снова ослаблять. В целом вытягивание может занять немало времени, чтобы смотать 300-метровую леску и подтянуть сильную рыбу настолько, чтобы можно было подцепить её большим металлическим крюком и вытащить из воды. В этом может потребоваться помощь напарника.


( Клюёт! )

Теперь меня часто спрашивают, где можно найти на просторах Норвегии надёжное место для рыбалки. Наверняка, их там очень много. И чем севернее, тем, похоже, лучше. Например, восхитительные Лофотенские острова. Но именно на нашем маршруте я обнаружила пару славных специализированных кемпингов, в одном из которых после запроса не оказалось достаточно для нас комфортного коттеджа, зато другой был идеально подходящим. Очень помог при планировании этот сайт:
www.visitnorway.com

А это, собственно, страничка кемпинга:
www.saltkjelsnes.no

Я просто написала хозяину на мэйл, забронировала домик и моторную лодку, и с помощью навигатора, который указывал даже паромные переправы, мы без проблем добрались до места, где провели несколько замечательных дней норвежского отпуска, после чего отправились дальше.

На следующий день норвежская погода оказала нам максимальное расположение. Мы получили от хозяина кемпинга лодку с отличным мотором , спасательные жилеты и отправились покорять окрестные фьорды.
Ласковое начало сентября создаёт иллюзию настоящего, пусть и северного, лета. В такой день, разомлев на солнце, можно и окунуться: пляж кемпинга комфортабельно обустроен – в бирюзовую глубину спускаются амфитеатром каменные ступени, и сквозь толщу солёной воды видно целое подводное царство с медузами и морскими ежами. Отнюдь не пресная илисто-песчаная Балтика, а океанический залив.


( Особенности эстонско-норвежской рыбалки... )

На утро очередного автомобильного этапа приходится вставать рано. Отвечая за график маршрута, я делала робкие попытки накануне: «Завтра подъём в 6.00». Вид расширенных глаз членов команды приводили к милостивому послаблению: «Ладно, в семь». В результате просыпались в полвосьмого. Завтрак, сборы. На пути всегда жалели этот потерянный час, его обычно так не хватало.
К счастью, Бог хранил от поломок. Техника вообще не подводила. Особой хвалебной оды заслуживает навигатор. Велюровым баском он уверенно провёл нас по самым сложным маршрутам, пополнив в результате запас финских выражений у моей петербурженки. Разве что многочисленные тоннели приводили парня в недоумение и он терял сигнал.
Неожиданные препятствия на норвежских дорогах, если это не зимний сезон, когда многие перевалы вообще закрываются, в начале осенней непогоды заключаются, например, в каменистых обвалах. Любой затор приводит к потере времени, ибо объехать препятствие попросту негде – с одной стороны отвесная гора, а с другой ущелье или фьорд. Дорога, обозначенная на карте как магистраль государственного значения, на деле выглядит узкой, однополосной извилистой ленточкой. Для того, чтобы разминуться со встречным транспортом на ней периодически встречаются специальные карманы, в основном перед поворотами.



( На пути к рыбацкому раю )

Согласно поэту и автору саг Снорре Стурлусону, король викингов Олав Трюгвасон основал Тронхейм в 997 году. На протяжении всего Средневековья этот город был столицей Норвегии. Мы воздали ему честь, открыв через него свой осенний «северный путь».
Для меня целью был великолепный Нидаросский собор, национальная святыня Норвегии. Ему думаю посвятить отдельную тему, настолько сильным и глубоким оказалось впечатление. Спутники мои оказались мало тронуты живым средневековым духом, царящим в этих стенах, но это вполне нормально – мы слишком давние друзья и готовы идти на взаимные компромиссы на общую пользу.
Сама древняя столица и её окрестности изобилуют свидетельствами давней и славной истории. Один день пребывания – слишком маленький срок, чтобы охватить даже малую часть всех достопримечательностей. Нам приходится довольствоваться первым поверхностным знакомством. Здесь рождается шутка, которую повторяли потом не единожды: «В общем, на весь отпуск остаёмся здесь, а обратно – самолётом». Аэропорты мы встречали даже в самых малых местных городках.

Визитная карточка старой части города – пакгаузы, морские склады вдоль реки, впадающей в океанический залив. Здесь мы вспоминали милейший финский Порвоо.



( Под музыку сентябрьского дождика )

Истинным стартом нашей скандинавской кругосветки был Стокгольм. К нему же мы и вернулись под конец, только уже с другой стороны.
Можно взглянуть на симпатичные очертания нашего маршрута из космоса.
Получился такой вот кружок, который мы объехали против часовой стрелки за полные две недели. Его практически пополам разделяет граница и трудно представить, что временная часть, занятая проездом по Швеции, в действительности составляет всего лишь 1/6 пути. Всё остальное уместилось в левую норвежскую долю. Теоретически мы знали, но досконально мало представляли, насколько относительным становится число километров в рельефе, наполненном горными серпантинами и водными преградами. Привыкнув к финским равнинным автобанам, 100 км не принимается в расчёт, как расстояние - всего-то меньше часа пути. В регионе же фьордов и в пять раз меньший отрезок дороги может содержать столько препятствий и неожиданностей, что заранее предположить сколько времени он возьмёт весьма непросто.

Путь от Стокгольма в "Зимний город" Östersund (столицу прошлогоднего чемпионата мира по биатлону), где был наш первый привал, таким образом оказался самым большим по пробегу. Под роскошное полное собрание альбомов АВВА мы проехали 570 км, и с учётом прогулки в старинном университетском Uppsala это у нас заняло почти весь день. К вечеру мы вкатились в область мягких арктических холмов, на широту, где дыхание Севера уже определённо и несомненно.
Дорога меня быстро утомляет, к сожалению. Но стоит выйти из машины возле такой предполярной речки, родной сестрёнки Кольской Ваенги, и давление нормализуется моментально, и расправляются лёгкие. Природа ластится журчанием потока и сладостью поздней малины.



( 63° 11′ 0″ N )

Последний месяц перед уходом в отпуск мне пришлось работать по графику, который заключался в двойном чередовании десяти рабочих дней и одного выходного. После этого оказаться в компании моих милейших спутников на большом пароме, отплывающем по направлению к Стокгольму, было подобно парению после того, как тяжёлая ноша внезапно скидывается с плеч.
Подготовка к автомобильному путешествию изрядно добавила хлопот. Но теперь наша удобная, вместительная, проверенная в дальних странствиях колесница мирно дремала в трюме, пока мы наслаждались видами с палубы, ужином и живой музыкой.

( Отправление в путь... )

Други мои дорогие! Полагаете, видно, меня почившей на дне Рейхенбахского водопада. Но что станется со старыми морскими волками! Только неполадки с интернет-связью и смогли выбить нас из седла. Теперь дело налаживается. Я снова дома и снова в сети. Как же мне вас не хватало!

- Слушай, Кати... Ты никогда не занимаешься ничем другим, кроме как ешь, спишь и валяешься?
- Да нет, ничем... Но зато всегда отношусь с огромным энтузиазмом к тому, что делаю.


Так и я целый август не занималась ничем, кроме еды, сна и ... работы. В горячий сезон режим у меня занятный: десять рабочих дней на один выходной. Но близится момент, когда всё вдохновение будет сосредоточено на другом, совсем другом.



( В предвкушении трёх тысяч километров норвежских дорог... )

Давно страдаю от неразрешимого недоумения. В скверике, где на травке или на скамейке мы иногда проводим с товарищами по работе обеденный перерыв, находятся старинные захоронения (ну да, готичные мы такие). Чёткие, совершенно однозначные и знакомые пятиконечные звёздочки очень органично смотрятся на надгробных памятниках. Вот только это никак не советские воины второй мировой и даже не комиссары гражданской.



( Крупнее... )

Большое спасибо милой laviergedeneige за плодотворные изыскания (подробности в комментариях)!

Провести детство на крайнем Севере - это, кроме прочего, означает полагать, что огурцы родятся на грядке солёными. Даром, что каждое лето меня вывозили на месяцок к Чёрному, а потом до осени к Балтийскому морям. Фрукты-ягоды уже были к тому моменту готовенькими, каждый вид к своему сроку, так что теоретические познания из любимой многотомной братниной энциклопедии не находили своего практического подтверждения. Благо - не считала, как институтка из пансиона, что булки растут на дереве.
Позже, когда к моему седьмому общеобразовательному классу мы окончательно перебрались в город эстонского летнего детства, мама решила воспроизвести специально для меня весь цикл созревания клубники, разбив для этой цели грядочку на солнечном балконе. У неё, моей родной, всё всегда получалось прекрасно, и мы сняли восхитительный двойной урожай.
А осенью я впервые попала с классом на картофельное поле. В Сочи и Ялте этого аттракциона не предлагали, да и среди средневековых башенок Старого Таллинна тоже такого кино не показывали. А тут говорят - собирать быстро, пока трактор разворачивается, и старые клубни не брать!
Я была новенькой. Спросить никого не решилась. Думаю, раз я не могла отличить, вряд ли кто заметит. Так и пошёл, наверно, мой диверсионный брак дальше по всей производственной цепочке. Если на сортировке не отсеяли.

Потом у меня снова был длительный пробел в сельскохозяйственном образовании, - лет так на двадцать пять - а в этом году мы с Серёжкой разбили уже четыре грядки на своём финском огороде. После прошлогодних двух, когда результат был ну совсем никакой, мы теперь весь июнь использовали для окрошки собственную редиску. И ещё соседский зелёный лук и ревень на кисель, но соседское не считается.
А сейчас у нас поспела своя сладкая ароматная морковка и бравый кудрявый горох. Вот он, сложил молитвенно ладошки-лепестки.



( Уродился он неплох )

Неторопливое лето пока ещё царствует в городе. Солнце глубоко пропитало стены домов. Кажется, что это будет длиться вечно. Но в Финляндии уже начинается учебный год. Синоптики пророчат дожди. Насыщаюсь каждой минутой блаженного, такого не-северного тепла.



( Городское лето )

В городе Котка не пошлют, а наоборот, пожелают доброго дня. Может, потому что надпись не на заборе, а "высокого полёта" - на крыше. Видна со смотровой площадки на горке.


( Крупнее, плюс общий план с видом на архипелаг )

Для рыбалки на лосося, как оказалось, не обязательно забираться далеко на север. На полпути от Хельсинки до российской границы есть город Котка. г.Орёл по-русски. Здесь в шхеры Финского залива ещё со времён последнего ледника несёт быстрые воды река Кюмийоки. В устье она распадается на три порожистых рукава.

Здесь карта местности.

На карте видны три оранжевых флажка с буквой К. Это самые известные пороги: Korkeakoski, Siikakoski и Langikoski.



( Часть вторая, практическая )

Наступило самое блаженное время. Для северного лета характерно то, что тепло бывает только при солнце, а с закатом возвращается холод. Теперь, в первой половине августа, наконец-то глубоко прогревается земля, скалы, воздух. Настоящее лето - это когда тепла ночь. Таких ночей здесь даже меньше, чем жарких дней, и мы стараемся их не упустить. Тратить время на сон категорически жаль. Прекрасный повод - ночная рыбалка. Сейчас сезон ловли лосося в северных реках. Для меня это был первый опыт, и впечатления оказались незабываемые.



( Часть первая, поэтическая... )

Для контраста с одним из самых пафосных строений Круунники (уменьшительное название района) теперь покажу слепок с глубоко провинцального образа Хельсинки. Один из немногих уцелевших, самый старый деревянный дом города находится на улице Kristianinkatu 12 .
Он был построен в 1818 году, через шесть лет после того, как Хельсинки стал столицей.
Бюргер Александр Викхольм выкупил его в 1860 и тогда же, после перестраивания и усовершенствования дом принял вид, который сохранился до нынешнего времени. Землёй и зданием потомки Викхольма владели до 1974 года, пока не продали его городу, как историческую ценность. Сейчас дом принадлежит Городскому музею. Открыт для бесплатного посещения в летние месяцы и в предрождественское время.



( Внутрь, за ворота... )

Стая питомцев, которая кормится на нашем подоконнике растёт количественно и качественно. Старожилы-большаки (большие синицы) знают нас почти два года и общаются с дружеской фамильярностью и полным доверием. С веток елей и берёз их дозорный бдительно следит за окном и, уловив малейшее шевеление ранним утром, с пронзительным свистом и трещёткой цепляется за раму, всячески привлекая к себе внимание. Корм берёт с рук и продолжает трещать, пока не слетятся остальные.
Забраться внутрь и обследовать корзинку под окном - это аттракцион для отважных "старичков", поэтому если кормушка пуста, лучше не забывать прикрывать окно. Иногда мой лучший синичий дружбан прилетает прямо на полку над компьютеным столом, если я слишком увлечена интернетом и не реагирую на вежливые намёки. Кормя проглотов, чувствую себя наподобие дамочки-кошатницы, но только птичницы. У синиц в полном фаворе арахис. Муж привозит его из Таллинна большими пакетами. Попытка слезть с этого крючка не удалась - голодная жалостливая стайка надорвала нам сердце своими умоляющими жестами и глазами.
Растёт в стае доля воробьёв. Поначалу их совсем не было, только лесные птицы. Было забавно наблюдать за слётками. Теперь желторотики сами кормятся, хотя видно, что это совсем юная поросль и клювы пока соответствующие, жёлтенькие. Воробьи обожают творог.


( Гаички-новосёлы )

То есть не далеко, а прямо на вытянутую ладонь. Сегодня природа берёт смелые джазовые аккорды, сочетая несочетаемое. Сюрреалистичные картинки развлекают обитателей нашего дома. В распахнутые окна брызжет пряная влажность леса.



( Солнце с дождиком - принцесса плачет )

Проводя большую часть времени среди природных картин городского предместья (рабочие часы из сознательного существования исключим), иногда оказывается приятным для глаз окунуться в гармонию рукотворных форм, подчинившись сложному ритму "застывшей музыки". Для этого идеально подходит неоренессансный ансамбль в квартале за Кафедральным собором.


( Прекрасная натура для карандашных штудий )